淺談化粧品專利成份

淺談化粧品專利成份

常常看到化妝品廣告宣傳時常用到專利這個名詞,但專利這二個字含蓋的範圍則非常的廣泛。對於消費者而言通常都搞不太清楚專利的差異在哪,只覺得專利就是一種信賴和保障,所以當聽到或看到【專利成份】這四個字必須先弄清楚,所謂宣稱( Claim)專利的是哪個部份,有時候一個成份可能因為在不同功效上的應用會有很多個不同的專利,當然有時候也可能這個成份的專利根本不是在化粧品這個領域,常見化粧品成份(=原料)宣稱之專利大概可分為下列幾種類型:
一、原料部份
1、新式樣原料:
    即為新開發之原料或將舊有原料加以改質,就是一般俗稱的衍生物,舉例來說:L-Ascobric Acid(左旋維他命C)是一個化粧品常見的美白劑(也是強抗氧化劑),就因為這個美白效能最早為化妝品業界所使用,但也因為其抗氧化能力強(容易氧化)所以非常不安定,因此許多的原料製造商就開始去思考如何可以保留原有的效果同時也能夠增加其安定性,紛紛往合成類似的衍生物的方向發展並申請專利,例如: Ascorbyl Palmitate (VC-IP脂溶性維他命C) ,Ascorbyl Glucoside(AA-2G維他命C葡萄糖苷) ,雖然都是維他命C的衍生物,前者可以溶於油脂中且當維他命C接上棕櫚酸後會增加穩定性,而後者可以藉由葡萄糖苷的保護而使維他命C較為穩定,另外一方面皮膚上的酵素會破壞維他命C和葡萄糖苷之間的鍵結,而讓維他命C在皮膚上產生緩釋的功能。
    合成的這個衍生物的製程技術和產品就是原料製造商的專利,所以當這個原料使用在化粧品配方時,常見的廣告行銷方式就會說本化粧品配方添加專利成份,當然這個原料的專利權利是屬於原料供應商,但一般會供給有採購此原料的化粧品製造商做為宣傳使用。
2、跨領域的應用:
    此原料本身可能是一種藥物(但當作化粧品原料使用時劑量會有所限制,往往都需申請為含藥化粧品),或是原本是其他領域的原料運用在化粧品的領域上,舉例來說:傳明酸(Tranexamic Acid)在藥學上主要的用途為抗凝血劑,所以當有局部瘀血的狀況醫師都會開這類的藥來改善症狀,而一開始傳明酸在化粧品的應用為整膚劑(讓肌膚比較不會粗造)有一段很長的時間,近幾年日本資生堂將此成份應用在美白產品的使用上,並進行相關的研究和佐證數據去申請傳明酸在化粧品產品美白上的應用專利,而目前在台灣傳明酸亦為法定的化粧品美白劑(另外需注意的是雖然化粧品法規規定傳明酸限量為2~3%,但如果廣告有提到傳明酸美白,即便添加未達法定量仍需申請含藥)。另外像泰國就有所謂的傳明酸內服錠劑,主要是服用後皮膚會較白皙,有些醫學美容機構的美白針也是使用傳明酸,諸如此類又是在不同領域的應用,但是使用後的副反應(Side Effect)卻讓很多人忽略(凝血功能方面的問題…)。
3、功能上的新發現:
    類似傳明酸這種跨領域應用的例子很多,但另外一種則是在不同功能或機轉的發現,最近較夯的原料像富勒稀(C-60)Radical Sponge就有幾個不同領域的專利包括
(1)在捕捉自由基(Radical Scavenger)
(2)預防細胞死亡
(3)減少黑色素(Reduction effects of cell death)
另外前段介紹的L-Ascobric Acid(左旋維他命C)則在1990年於外用抗老化領域獲得世界專利。
 
二、配方部份:
1、新劑型的開發:
    有別於過去的配方型態或劑型,舉例來說一般我們在做乳化劑型的時候不外乎油包水型(W/O)要不就是水包油型(O/W),最多就是發展到W/O/W,但最近看到一個專利是無水乳化,是運用甘油包水(O/Glycerine)的方式,去設計出不同的配方,並且可以提高一些活性成份的穩定性,像這類就是屬於配方新劑型的專利。
2、無法申請專利的原料:
    有些原料無法申請專利,舉例來說:GHK-Cu(藍銅胜肽),這種本身皮膚受傷可以自行合成的修復物質(皮膚中的三胜肽和血液中的銅離子結合可以刺激膠原蛋白、彈力蛋白和GAGs的生成),所以無法申請此成份的原料專利,但將其應用在化粧品的配方當中,則可以申請此原料應用在化粧品配方上的專利。
 
三、商標部份:
   上述所提到的Ascorbyl Glucoside商標為AA-2G,Ascorbyl Palmitate商標為VC-IP,這二個商標是有經過註冊的,所以除非得到原廠的同意才可以使用這個商標,但就商品的角度無疑是用另一種方式達到和專利相同的效果。

以上為筆者的淺見,從一個從業人員的角度希望能讓消費者能多深入的瞭解化粧品,並讓同業一同分享成長。
 


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